以下文章來源于門道時尚 ，作者包韻

深度報道｜EDITORIAL

盡管腕表市場正在經(jīng)歷泡沫，但復雜功能杰作憑借其獨特技藝與稀缺性依然穩(wěn)坐市場高位。在這個基礎上，也許我們可以來理解一下Louis Vuitton首次參加LVMH鐘表周推出的那些新作。

*撰文/包韻

過去一年，只穿灰T恤的硅谷富豪Mark Zuckerberg忽然開始打扮自己。機敏的他在男士時尚領域迅速找到了一個展示品位的方法：入手復雜功能的高端機械表。

他最為轟動的藏品是以732萬瑞士法郎價格（按拍賣當日匯率約6000萬人民幣）匿名成交的一塊F.P. Journe陀飛輪，高出預拍賣估價3倍，刷新了獨立制表的腕表最高成交紀錄。

這款表是Fran?ois-Paul Journe職業(yè)生涯中所售的首枚腕表，于1993年制作。彼時，他總共打造了15枚時計，大多為懷表及時鐘，僅兩枚腕表，一枚自留，一枚用于出售，也就是這只。

Mark Zuckerberg入手的F.P. Journe Tourbillon Souverain à Remontoir d'égalité 15/93，成交價732萬瑞士法郎

Zuckerberg一擲千金的舉動使他獲得了「懂行人士」的認可。

他參加的這場富藝斯于日內(nèi)瓦舉辦的「重裝上陣：機械制表業(yè)的重生」拍賣會，主要交易的是1980-1999年期間的機械表珍品，也是近年來市場的熱門所在。那是一個機械創(chuàng)意復興的時代，鐘表業(yè)經(jīng)歷了1970到1980年代的「石英危機」后（因石英表普及而導致產(chǎn)業(yè)結構巨變），機械腕表通過創(chuàng)新技術與復雜功能重新贏得了高端市場。

如今，腕表市場正在經(jīng)歷泡沫，面臨智能表侵蝕，就像當年石英危機帶來的沖擊，這也迎來了新一輪的機械表懷舊熱。那段時期的機械表珍品在二級市場上身價不凡。

富藝斯日內(nèi)瓦「重裝上陣：機械制表業(yè)的重生」拍賣會中成交的Daniel Roth腕表

這場拍賣中，與F.P. Journe同時代的獨立制表先驅(qū)Daniel Roth也是一大熱門。共有5款作品上拍，并全部成交，總成交價格近42萬瑞士法郎。其中那款陀飛輪Tourbillon C187為Daniel Roth的經(jīng)典之作，上拍的這款1999年制不銹鋼表殼限量版最終以高出估價的14萬瑞士法郎（按拍賣當日匯率約115萬人民幣）拍出。

可見，復雜功能杰作憑借其獨特技藝與稀缺性依然穩(wěn)坐市場高位，價格不減反增，成為了硬通貨般的存在。

「重裝上陣：機械制表業(yè)的重生」拍賣會中成交的Daniel Roth Tourbillon Regulateur Double Face Ref. C187，為1999年制的限量版，不銹鋼表殼，背面為日期于動力儲存顯示。

另一方面，Daniel Roth的升溫也來自市場對這個品牌后續(xù)潛力的預估。

2023年，Louis Vuitton重啟了這位獨立制表大師的同名品牌，由Louis Vuitton La Fabrique du Temps高級制表工坊的兩位制表大師Michel Navas和Enrico Barbasini負責產(chǎn)品研發(fā)。

Daniel Roth重啟后推出的首款腕表便是Tourbillon C187的煥新版本：Tourbillon Souscription。

2024年，LVMH集團重啟Daniel Roth后發(fā)布的首款陀飛輪腕表：Tourbillon Souscription

Tourbillon Souscription保留了Tourbillon C187經(jīng)典的外觀設計，以3N黃金打造，并將原版的Lemania 387機芯替換為Louis Vuitton La Fabrique du Temps高級制表工坊為Daniel Roth研發(fā)的DR001機芯。

這款腕表是Louis Vuitton對那個黃金時代的華麗再現(xiàn)，也讓重生的Daniel Roth拿到了第24屆日內(nèi)瓦高級鐘表大賞（GPHG）的最佳陀飛輪獎，也成為這次大獎賽上LVMH集團收獲的唯一獎項。

01

1990s風格復興，

傳奇機械表重生

2025年，Daniel Roth發(fā)布的Extra Plat Souscription腕表，限量20枚

今年，重啟后的Daniel Roth推出了第二款腕表，一枚僅配備兩枚指針的經(jīng)典正裝腕表Extra Plat Souscription。這款表基于Daniel Roth于1990年推出的初代Extra Plat腕表創(chuàng)作，也是Daniel Roth于1988年創(chuàng)立品牌后推出的第二款腕表。

新版Extra Plat保留了原版的外觀設計外，搭載了Louis Vuitton La Fabrique du Temps工坊專為Daniel Roth研發(fā)的第二款機芯DR002，厚度僅3.1毫米，展現(xiàn)了品牌在超薄機芯領域的技藝。這也使該款腕表表殼厚度僅7.7毫米。

值得一提的是，兩款腕表都采用了Daniel Roth先生經(jīng)典的璣鏤刻花表盤，由18K黃金精心打造，在La Fabrique du Temps特有的璣鏤工坊內(nèi)，通過修復后的古董機器手工雕刻而成。其中，Extra Plat Souscription表盤底座的巴黎釘紋圖案由一臺建于1935年的手動直線雕刻機雕刻而成，而刻度環(huán)與表盤外緣的細絲雕邊則由一臺約1850年制造的機床完成。每枚表盤的雕刻工作需要約10小時。

Gérald Genta遺孀Evelyne Genta與Louis Vuitton腕表總監(jiān)Jean Arnault

除了Daniel Roth，Louis Vuitton還推動了被稱為「鐘表業(yè)的畢加索」的制表大師Gérald Genta的個人品牌重啟。

在LVMH集團總裁第五個孩子、Louis Vuitton腕表總監(jiān)Jean Arnault的主導下，兩個曾經(jīng)拯救瑞士鐘表業(yè)走出「石英危機」的傳奇制表師品牌Daniel Roth與Gérald Genta在Louis Vuitton La Fabrique du Temps高級制表工坊中重獲新生。（相關閱讀：）

2025年，Gérald Genta發(fā)布的Gentissima Oursin Fire Opal腕表

重啟的Gérald Genta并沒有像Daniel Roth那樣選擇再現(xiàn)其代表作，而是選擇了其作品序列中極為小眾Oursin系列。

這個系列源自Gérald Genta于1994年在法國科西嘉島度假的經(jīng)歷，他受「海膽」外觀的啟發(fā)，設計了這款外觀獨特的腕表。這款表也是Gérald最引以為傲的少數(shù)杰作之一，他幾乎不愿將其出售，僅為少數(shù)極親近的朋友和客戶制作。

2024年，在Louis Vuitton La Fabrique du Temps高級制表工坊的支持下，Gérald Genta品牌以Oursin腕表為雛形，推出了Gentissima Oursin系列腕表。今年的Gentissima Oursin Fire Opal腕表是該系列的第四款。Gérald Genta藝術總監(jiān)Matthieu Hegi突破性地對Gentissima Oursin系列進行了詮釋，不僅用橙色紅玉髓制作表盤，更運用了137顆火歐泊石來詮釋Oursin系列帶刺的球形外殼。每顆火歐泊石均由3N黃金螺絲固定于黃金表殼上，宛如一顆橙色的稀有寶石。

Gentissima Oursin Fire Opal腕表盡管沒有研發(fā)全新的機芯，采用了真力時Zenith著名的自動機芯Elite，但Louis Vuitton La Fabrique du Temps高級制表工坊的兩位制表大師為這款自動Zenith Elite機芯設計了一枚18K黃金擺陀。

02

LVMH集團小公子

的雄心壯志

LVMH集團主席Bernard Arnault最小的兒子、Louis Vuitton腕表總監(jiān)Jean Arnault

這兩款Daniel Roth和Gérald Genta新表都是最近在第六屆LVMH鐘表周上首度亮相的。

自2020年初LVMH集團脫離開日內(nèi)瓦「鐘表與奇跡」高級鐘表展（Watch & Wonders Geneva）與巴塞爾鐘表展（Baselworld）自立門戶舉辦了第一屆LVMH鐘表周以來，參展品牌已從最初的4個品牌（寶格麗BVLGARI、宇舶表HUBLOT、泰格豪雅TAG Heuer和真力時Zenith）擴展到了9個，包括LVMH集團新收購的瑞士高級鐘表制造商L'Epée 1839，重啟的大師品牌Gérald Genta、Daniel Roth，以及今年首次加入LVMH鐘表周的集團旗艦品牌Louis Vuitton與美國珠寶品牌Tiffany&Co.。

LVMH集團主席Bernard Arnault與三個較小的兒子：Frédéric Arnault、Jean Arnault、Alexandre Arnault

盡管本次LVMH鐘表周受洛杉磯大火影響，遷址紐約和巴黎，但卻是5年來規(guī)模最盛大的一次。這一屆LVMH鐘表周似乎變成了LVMH集團總裁Bernard Arnault現(xiàn)任妻子的三個孩子的競技場。年長的Alexandre Arnault盡管剛剛卸任Tiffany&Co.執(zhí)行副總裁，但這次Tiffany&Co.的作品仍然是他任期內(nèi)的成績。「三公子」Frédéric Arnault是去年成立的LVMH集團鐘表部門第一位首席執(zhí)行官，目前管理著宇舶表HUBLOT、泰格豪雅TAG Heuer、真力時Zenith與L'Epée 1839四個品牌。「小公子」Jean Arnault是Louis Vuitton腕表總監(jiān)，不僅手握Louis Vuitton，還管理著Gérald Genta、Daniel Roth兩個前途無量的傳奇品牌。也許，我們可以將這場表展看作Bernard Arnault對三個孩子成績的一場考核。

作為年紀最小的Jean Arnault勢頭最猛。這位27歲的青年，顯然和Mark Zuckerberg一樣懂得如何彎道超車在一個行業(yè)里迅速建立話語權。

在短短幾年內(nèi)，他不僅讓Louis Vuitton從一個擁有「腕表產(chǎn)品」的品牌發(fā)展成了一個值得關注的精品鐘表品牌，盤活了Louis Vuitton La Fabrique du Temps高級制表工坊，幫助Daniel Roth和Gérald Genta兩個傳奇品牌重生，還通過設立「Louis Vuitton獨立腕表創(chuàng)作者獎」建立了自己的專業(yè)智庫和強大的專業(yè)社交圈。

「Louis Vuitton獨立腕表創(chuàng)作者獎」首屆獲獎人Raúl Pagès與Jean Arnault、評審團主席The Hour Glass集團董事總經(jīng)理Michael Tay、評審團成員（包括泰格豪雅Tag Heuer的機芯總監(jiān)Carole Forestier-Kasapi、杰出腕表收藏家和作家Auro Montanari、Akrivia工坊創(chuàng)始人兼獨立制表師Rexhep Rexhepi和獨立腕表領域的專業(yè)記者兼新加坡鐘表雜志《SJX Watches》創(chuàng)始人Jiaxian Su）

他借此結交的不僅僅是媒體和藏家，還有技術領域的核心人物。比如，35歲的Akrivia工坊創(chuàng)始人兼獨立制表師Rexhep Rexhepi。他是現(xiàn)在市場上炙手可熱的作者，也是現(xiàn)在身價最高的獨立制表作者里年紀最小的。這些力量將托舉Louis Vuitton在高端腕表市場上擁有一席之地，也為LVMH集團在腕表領域的擴張鋪平了道路。

作為全球第一大奢侈品集團，LVMH盡管在高級時裝、高端美妝、精品零售和高端酒類有著壓倒性的優(yōu)勢，但在高級制表領域卻在過去很長一段時間里被歷峰集團的品牌壓制。特別是Louis Vuitton這樣以時裝皮具為核心的品牌，曾經(jīng)很難與那些傳統(tǒng)的瑞士制表商在用戶認知上擁有相似的水平。

Jean Arnault僅用了三年時間就讓Louis Vuitton成長為腕表領域令人畏懼的「后起之秀」。他上任后干的第一件大事就是在日內(nèi)瓦「鐘表與奇跡」高級鐘表展上以一款顛覆性的動偶裝置腕表Tambour Carpe Diem一鳴驚人。這標志著Louis Vuitton擁有著制作復雜功能高端腕表的實力，也標志著Louis Vuitton開始被行業(yè)「看到」。

Louis Vuitton在第六屆LVMH鐘表周上首次亮相，推出了8款腕表：2款視窗式Tambour Convergence腕表以及6款Tambour Taiko Spin Time系列腕表

今年，Jean Arnault推動Louis Vuitton在LVMH鐘表周首次亮相，也反映了Louis Vuitton躋身公司核心腕表矩陣的信心。

03

Louis Vuitton

的專業(yè)制表之路

2025年，Louis Vuitton發(fā)布的Tambour Taiko Spin Time Flying Tourbillon腕表W9WG11

此次Louis Vuitton推出的8款腕表展示了其在機芯設計、復雜功能和工藝上的突破。

其中，最為矚目的是Louis Vuitton回溯品牌初心之作Tambour Taiko Spin Time腕表系列。

與 Tiffany&Co. 等品牌通過裝飾昂貴寶石來提升腕表價值不同，Louis Vuitton制表的標志性象征是技術。從某種意義上來說，Louis Vuitton專業(yè)制表是基于其獨家顯時工藝Spin Time才真正誕生的。

2007年，La Fabrique du Temps高級制表工坊創(chuàng)始人Michel Navas和Enrico Barbasini從機場和火車站的翻頁顯示屏中汲取靈感，首次提出Spin Time的概念構想。這一設計恰好擊中了正在尋求全新復雜功能的Louis Vuitton，又與品牌的旅行精神不謀而合。

2009年，搭載這種創(chuàng)新性三維動態(tài)顯時方式的Tambour Spin Time腕表首次亮相，標志著Louis Vuitton真正涉足了腕表制造領域及創(chuàng)意復雜功能設計。

也是因為這一次合作，2011年La Fabrique du Temps高級制表工坊正式并入Louis Vuitton，讓這個品牌在日內(nèi)瓦高級制表領域起步。

而后，Louis Vuitton于2014年在瑞士日內(nèi)瓦梅蘭正式成立了制表工坊，將表盤、表殼、復雜機芯的制作以及精湛手工藝融為一體，成為了日內(nèi)瓦地區(qū)重要的垂直整合型鐘表制造商。

Jean Arnault表示：「如果沒有Spin Time顯時，我們就不會以這種方式涉足高級制表領域的挑戰(zhàn)，也不會整合La Fabrique du Temps高級制表工坊，迎來我們制表歷史的奠基時刻。」

2025年，Louis Vuitton發(fā)布的Tambour Taiko Spin Time腕表W9WG62

Spin Time顯時誕生16年后，Louis Vuitton在鐘表周推出了Tambour Taiko Spin Time腕表系列，包含6款18k白金外殼的限量版腕表。

每一款都蘊含了這一復雜功能的精髓，并分別搭載了Louis Vuitton La Fabrique du Temps高級制表工坊專門研發(fā)的3款自制機芯。這些機芯以2023年Tambour系列的LFT023機芯為基礎，均為45小時動力儲備，自動上鏈。

全新Spin Time系列提供39.5毫米和42.5毫米兩種表盤尺寸。

基礎款的Tambour Taiko Spin Time腕表為39.5毫米版，搭配低調(diào)的實心表背和防水橡膠表帶，具備100米防水性能，搭載LFT ST13.01機芯。有鑲鉆和不鑲鉆兩種款式。

從上到下依次是：

Tambour Taiko Spin Time Air腕表W9WG31；

Tambour Taiko Spin Time Antipode腕表W9WG21；

Tambour Taiko Spin Time Air腕表W9WG41；

Tambour Taiko Spin Time Air腕表W9WG41細節(jié)

余下的4款均為42.5毫米版，配備透視表背，以Spin Time Air技術懸浮顯示。

其中，Tambour Taiko Spin Time Air款式搭載LFT ST13.01機芯，在基礎款外，還有一款「雪花鑲嵌」工藝鋪陳1000余顆鉆石的特別款。

而Tambour Taiko Spin Time Antipode搭載LFT ST12.01機芯，結合了Spin Time Air懸浮顯時和世界時間功能，能夠同時顯示全球24個時區(qū)的時間，并配有晝夜顯示功能。這項名為Antipode專利復雜功能在制表領域具有開創(chuàng)性意義。

最為精妙復雜的是Tambour Taiko Spin Time Flying Tourbillon，結合了Spin Time Air的懸浮顯示與飛行陀飛輪兩項復雜功能，其LFT ST05.01機芯堪稱一項巨大挑戰(zhàn)。

2025年，Louis Vuitton發(fā)布的Tambour Taiko Spin Time Flying Tourbillon腕表W9WG11

Tambour Taiko Spin Time腕表系列不僅是對Spin Time顯時技術的全新升級，更是對Tambour系列腕表形象的強化。

Tambour系列是Jean Arnault擔任Louis Vuitton制表管理層后，主推的新作，也是Louis Vuitton腕表內(nèi)部整合的結果。

2023年，Jean Arnault對整個腕表產(chǎn)品線進行了改革，將80%的表款退出市場，100多個產(chǎn)品編號將被砍掉只剩下約20個。誕生于2002年的Tambour系列成為了被留下的寵兒，并通過搭載LFT023機芯煥新。

就像Patek Philippe的鸚鵡螺，Audemars Piguet的皇家橡樹，經(jīng)典款式不僅是承載創(chuàng)意的容器，也已成為品牌標識的一部分。對Louis Vuitton來說，這個經(jīng)典款就是Tambour系列。

當然，Tambour系列需要進一步豐富。上述6款搭載Spin Time功能的腕表就采用了全新Tambour Taiko表殼。該款式延續(xù)了Tambour系列表殼中段，并在造型上進一步優(yōu)化，融入一體式表耳，令整體線條更加流暢。

2025年，Louis Vuitton發(fā)布的Tambour Convergence玫瑰金腕表W9PG11

這次展會上，Louis Vuitton還以Tambour為基礎，推出了致敬經(jīng)典「視窗式腕表」的Tambour Convergence。

Tambour Convergence通過兩個旋轉(zhuǎn)圓盤的交錯來指示小時和分鐘，其弧線輪廓巧妙呼應了Louis Vuitton家族Asnières宅邸內(nèi)部的經(jīng)典阿拉伯式花紋。

透明表背則呈現(xiàn)了Louis Vuitton首款完全自主研發(fā)的自動上鏈機械機芯LFT MA01.01，堪稱Louis Vuitton在制表領域的重要里程碑。

Louis Vuitton La Fabrique du Temps工坊以透明藍寶石機芯取代傳統(tǒng)制表中常見的合成紅寶石，進一步豐富視覺體驗，成為其在當代高級制表領域中的標志性設計。

兩款Tambour Convergence腕表分別以玫瑰金和鉑金打造，其中鉑金款用「雪花鑲嵌」工藝將795顆7種不同尺寸的鉆石鑲嵌于表盤之上，僅鑲嵌工序就需耗時32小時。

這個系列以「Convergence」為名，堪稱集Louis Vuitton垂直整合后的制表工坊技藝之大成。三間位于日內(nèi)瓦的Louis Vuitton工坊合力完成了這個系列：腕表所用到的珍稀手工藝由La Fabrique des Arts打造，半透明表蓋和表殼由La Fabrique des Bo?tiers打造，LFT MA01.01機芯由La Fabrique du Temps設計制作。

可以看到，Louis Vuitton正在成長為真正意義上的專業(yè)制表領域競爭者。通過強有力的技術支持，Louis Vuitton、Daniel Roth、Gérald Genta可以為LVMH集團爭奪高端腕表市場更大的份額，抵御智能表侵蝕，吸納像Mark Zuckerberg一樣追求卓越的高端機械表藏家，提升品牌在拍賣和二級市場的影響力。這也是LVMH集團在高端腕表領域雄心壯志的體現(xiàn)。