當寫字樓的咖啡因逐漸失效，兩片菜葉子+預制肉的“輕食漂亮飯”已不足以讓精致白領回血。既要吃得干凈，也要吃得好，最好還能吃出心理滿足……這種“薛定諤的美食”，如今卻出現在了一個意想不到的地方——寺廟。

午休時分，靜安寺白領不再執著于打卡點評APP上的高分餐廳，而是直奔幾站地鐵外的古剎。而吸引他們的，往往就是一碗熱氣騰騰、質樸無華的“寺廟齋飯”。這看似簡單的飯食，正以驚人的速度，躍升為中產階層心中兼具“健康、真實、松弛感”的新晉美食圖騰，甚至成為一種獨特的生活方式宣言。

想象一下這樣的場景：工作日的午間12點，上海龍華寺的齋堂門口，隊伍蜿蜒。隊伍中，Danniel和Ben還在討論今早晨會提到的市場動態；Lucy和Amenda核對著PR邀約名單……讓他們耐心等待的，不是動輒上千元的Fine Dining，而是一碗售價僅15元的羅漢面。

這并不是夸張。

在成都文殊院的香園，一份售價18元的“吉祥菇菇飯”，讓無數白領甘愿放棄公司樓下的網紅餐廳，專程趕來；杭州法喜寺5元管飽的自助齋飯，更是成為打工人心中的“性價比之光”。

截至目前，小紅書上“寺廟齋飯”相關筆記已突破8萬篇，且日均新增筆記超過200篇。搜索“上海素面”，“龍華寺素面”的出鏡率極高；搜索“成都素食”，文殊院的“菌菇套餐”是當之無愧的頂流。

龍華寺素面的排隊隊伍，常年人山人海，運氣好的話15分鐘能拿到面，但通常都要排隊半個小時以上，“但當你捧著那碗湯色清亮、澆頭扎實的素面坐下，聽著隱隱的誦經聲，看著窗外搖曳的樹影，瞬間覺得這半小時值了！”

有人甚至在社交平臺上發帖：在寺廟吃一頓飯，是上海打工人最好的醫美。

在上海某外企工作的李薇（化名）說，她是寺廟齋飯的忠實擁躉，每周至少會去靜安寺或龍華寺吃一次午飯。“這幾乎成了我們部門幾個同事的‘秘密基地’。比起在嘈雜的商場餐廳里討論KPI，在寺廟里安靜地吃碗面，感覺整個人都‘回血’了，下午工作效率反而更高。”

哪里有潮流，哪里就有攻略。網友們早就總結出了一份權威的齋飯地圖——

在上海，玉佛寺要吃雙菇素面，金針菇杏鮑菇澆頭，是無負擔的每位；龍華寺除了羅漢面，素鴨、苔條味月餅也不容錯過；寧國禪寺的素菜包子、燒麥油潤可口……

北京的寺廟大多在郊區，但這也阻擋不了齋飯愛好者的熱情：隆福寺可以一邊吃齋飯一邊喂小貓；潭柘寺的五彩素面是必點；去戒臺寺怎么能錯過超高性價比的羅漢齋；白瀑寺的招牌菜團子，把雪里蕻的美味發揮到了極致……

還有杭州凈慈寺的素燒鵝、成都文殊院的“素版川菜宇宙”……大理寂照庵的齋飯，被稱為“大理最值得排隊的一頓”，寺廟不大，齋飯也都是家常味道，但重點是食材全部山里種植，“Farm to Table”不是噱頭而是眼見為實的幸福。

排隊、攻略、私藏、甚至某點評APP上還未收錄……這些關鍵詞都讓“齋飯”多了一份獨特的高級感。

怎么不算一場席卷社交媒體的“齋飯朝圣”呢？

其實齋飯的走紅，并非偶然。早在兩三年前，“在上班和上學間，選擇了上香”的“寺廟旅行”火爆，讓寺廟進入了大眾的視野。與寺廟相關的玩法中，也不乏齋飯的只言片語，但那時齋飯更多的是某種點綴。

而如今，齋飯精準地戳中了當代中產在飲食上的核心痛點與渴望，成為預制菜時代的頂流。

“少鹽、無味精、無添加”，這幾乎是所有知名寺廟齋飯的共同標簽。在“健康”成為中產剛需，卻又被各種概念（生酮、地中海、超級食物）和價格高昂的輕食沙拉弄得暈頭轉向時，寺廟齋飯提供了一種易于理解、門檻親民且極具文化親近感的健康Option。

營養學家王明博士曾在接受采訪時指出：“傳統寺廟齋飯的烹飪哲學，暗合現代營養學推崇的理念。它強調食材本味，善用菌菇、豆制品（如豆腐、豆干、素雞）、時令蔬菜、堅果等提供優質植物蛋白和膳食纖維；烹飪方式以蒸、煮、燉、燴為主，避免高溫油炸，最大程度保留營養；調味清淡，依靠食材搭配和天然香料（如菌菇的鮮味、花椒的麻香）提味，有效控制鈉和精制糖的攝入。這其實是非常理想的中式‘Clean Eating’（清潔飲食）。”

如果說“健康”是基礎需求，那么對“真實感”和“煙火氣”的渴求，則是齋飯俘獲人心的關鍵一擊——尤其是預制菜橫行的當下。

當“預制菜進校園”“餐廳九成是預制菜”等話題頻頻引發公眾焦慮和討論；當打工人對著千篇一律、加熱后口感可疑的外賣塑料盒興味索然時，寺廟齋堂的景象仿佛來自另一個時空：

大鐵鍋與不銹鋼盆帶來極強的視覺沖擊。齋堂廚房里，往往是直徑驚人的大鐵鍋，師傅們揮舞著大鏟現場烹炒。開飯時，熱氣騰騰的菜肴被盛放在樸素甚至有些“粗獷”的不銹鋼大盆里，由工作人員或食客自己動手取用。這種“看得見的制作過程”和“樸實的盛裝容器”，傳遞出一種強烈的“返璞歸真”的信號。

李薇說：“當我知道面前的這盤青菜是師傅剛剛從大鍋里盛出來，這碗湯是當天清晨用真正的菌菇和蔬菜熬煮的，而不是某個遙遠工廠幾個月前生產的、標著‘加熱即食’的工業品時，我才能安心地把食物送進嘴里。這份‘真實感’，在今天的餐飲環境下，太奢侈了。”

最重要的，是“齋飯儀式”帶來的參與感。在寺院上桌吃飯，有一套嚴格的流程，比如齋堂里禁止說話和玩手機；一些寺廟也要求食客自己拿碗筷、自己打飯打菜、吃完自己收拾清洗。Mumu對此深有體會：“我需要排隊、拿票、等面、自己端面、找座位。這一系列動作，讓我感覺這頓飯是我‘掙來’的，是在‘吃’飯，而不是被‘喂’食。”

正是這種微妙的參與感和儀式感，極大地提升了吃飯的滿足感和對食物的尊重。

所以這樣看下來，寺廟齋飯的“高貴”，并非源于價格或稀缺性（盡管排隊確實長），而是源于它提供了一種稀缺的體驗價值：在高度程式化、效率至上的都市生活中，它強行按下了暫停鍵，創造了一個短暫的、充滿儀式感的“異托邦”。

走進齋堂，手機信號似乎都弱了幾分，工作的微信提示音被碗筷的輕碰聲取代，快餐文化追求的“快”在這里失效，取而代之的是排隊時的耐心、取餐時的專注、用餐時的寧靜。這種體驗本身，在焦慮彌漫的當下，變得彌足珍貴，甚至帶上了些許“精神奢侈品”的意味。

味蕾與腸胃的熨帖、繁忙生活中的儀式感，都是齋飯的魅力所在。

而除了這些，寺廟齋飯還有給當代年輕人的“會心一擊”——隨喜。

何為隨喜？在蘇州西園寺、成都寶光寺等許多地方，齋飯沒有固定的價格標簽。用餐完畢，食客會自覺走到功德箱旁，或掃描桌上放置的二維碼，根據自己的心意和經濟能力投入現金或轉賬。這個過程被稱為“隨喜”——隨心布施，歡喜就好。

金額從象征性的5元、10元，到幾十元甚至更高，全憑個人。

這種模式，在現代商業社會堪稱“異類”，卻精準地擊中了當代中產被“算法”和“效率”壓榨得疲憊不堪的神經。

在“萬物皆可卷”的時代，連吃頓飯都充滿了算計：外賣App上反復對比滿減、搶紅包、湊單；餐廳里研究套餐、代金券、會員積分。每一分錢的花銷都被精確計算和最大化利用。“隨喜”則徹底打破了這種交易感和算計感。掃碼支付的那一刻，沒有預設的金額，沒有“值不值”的糾結，只有內心的衡量和一份純粹的給予。

“一碗素面，一碟青菜，一碗湯。吃完后，走到角落的功德箱，默默投入20元。沒有收銀員盯著你，沒有機器催促你支付成功。那一刻，只聽到自己心里的聲音：這頓飯，這份清凈，值這個價。”

一份樸素的寺廟齋飯，就這樣悄然登上了中產階層的餐桌C位。它是在預制時代、算法時代、內卷時代中，非常難得的一種美食體系。下一次午休，當你厭倦了外賣App的彈窗和寫字樓下的喧囂，或許，一碗寺廟里的清湯素面，能成為你短暫的“精神碳水”，為疲憊的身心注入一絲來自古老智慧的清涼與力量。

山門寂寂，齋飯飄香，吃飽喝足，抬頭看看，廟內廟外都是正好的春光。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / Mia

撰文 / 圖圖

圖片來源 / @海東青、 @Snow_Won

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