夠日常，又能獨當一面

公元1969年，堪稱制表史上“最有故事的一年”。這一年，歐米茄推出著名的超霸登月表，精工迎來首款石英表的面世；同樣在這一年，天文臺競賽重新洗牌，高頻自動計時開啟群雄逐鹿的局面……當表圈的理工男們紛紛糾結“技術之爭”時，以不羈風格而著稱的PIAGET伯爵，卻選擇進行一場顛覆性的美學實驗——于當年巴塞爾國際鐘表珠寶展（Basel Fair）推出影響深遠的“21世紀系列”。

該如何描述這場顛覆性的美學實驗？或可用這幾個關鍵詞來加深印象：“打破邊界”、“形態(tài)多元”以及“色彩革命”。當時，伯爵掌門人瓦倫汀·伯爵（Valentin Piaget）作出開創(chuàng)性決策：讓設計師們離開制表工坊，去到巴黎時裝周現(xiàn)場欣賞高定時裝之美，最終誕生了打破時尚與高級制表界限的墜飾時計與手鐲腕表。而后伯爵設計師讓-克勞德·奎特（Jean-Claude Gueit）則進一步突破傳統(tǒng)，打造出以梯形表殼為核心，融合幾何線條的設計語言，“梯形美學”一詞正是由此誕生。這些突破傳統(tǒng)的作品，同時吸引安迪·沃霍爾等時代先鋒的關注，由“21世紀系列”所倡導的濃烈色彩和歡愉風格，更是形成延續(xù)至今的鮮明“伯爵式審美”。

2025年“鐘表與奇跡”日內瓦高級鐘表展適逢“21世紀系列”誕生近60年，在此之際，伯爵重磅推出了全新系列Sixtie，中文名鎏金悅影。對于大眾而言，這是伯爵的全新系列；但對于伯爵而言，這是“21世紀系列”的切實傳承。

再現(xiàn)“梯形美學”

全新Sixtie鎏金悅影系列給人的第一印象，便是重現(xiàn)1960年代的“梯形美學”。梯形表殼完全脫胎于當年的墜飾時計，表殼頂部略寬，向下逐漸收窄，呈現(xiàn)出明顯的梯形輪廓。當被問及2025日內瓦表展期間印象最深的表時，幾乎所有人都提到了Sixtie，梯形外殼的辨識度和存在感之強，可謂令人過目不忘。

梯形表殼之上，是經典圓模雕刻裝飾的表圈，這項復古設計原先只在伯爵古董作品和著名的Andy Warhol腕表上出現(xiàn)

（伯爵今年也為Andy Warhol系列帶來數(shù)款有著經典圓模雕刻裝飾的定制款，以后再詳談）

從表殼轉向表盤，簡約的白色緞面拉絲盤面配以棒狀時標，熟悉的伯爵風格撲面而來。不過幾個細節(jié)值得留意：一是棒狀時標并非嚴格的矩形，而是呼應表殼的梯形設計，“梯形美學”一以貫之。3點位時標被巧妙替換成品牌的logo，令簡約盤面更添幾分靈動趣味。同樣的設計，在伯爵另外兩個女士腕表系列Limelight Gala和Possession時來運轉上，也是標識般的存在。

回歸“佩戴的藝術”

當聽聞伯爵推出一個全新的女士腕表系列時，我們腦海浮現(xiàn)的第一印象，是“超薄機械芯”與“優(yōu)雅外殼”的組合，然而伯爵的選擇，卻在我們意料之外。Sixtie鎏金悅影系列新品，全線搭載品牌自制的57P石英機芯。究其根源，伯爵想要的是“佩戴的藝術”，一款不需要更多費心的、亦腕表亦珠寶的存在。何況，伯爵的石英機芯也并非泛泛之輩，歷史上的伯爵不僅是9P、12P等超薄機械機芯的締造者，也早在1970年代就制作出相當先進的超薄石英機芯，在這樣的輝煌成績面前，Sixtie鎏金悅影系列選擇搭載57P石英機芯，絕非妥協(xié)之舉。而是伯爵太清楚對于這一全新系列，消費者想要的是什么。

舍棄機械芯后，伯爵在表鏈上下足功夫。為全新系列研制新機芯或殼型屢見不鮮，但為新系列研制全新鏈帶，先例極少。但對于這款表鏈，我更愿意理解為，伯爵將表殼與表鏈視為整體合一的存在而進行設計研發(fā)，因此盡管Sixtie鎏金悅影系列的表殼是非常規(guī)的梯形，但表鏈和表殼的貼合度甚佳，表鏈延續(xù)表殼的視覺與觸感，營造出渾然一體的效果。細看金屬鏈帶，它們由五個獨立鏈節(jié)交錯排列，中間三節(jié)是常規(guī)方形，外側兩節(jié)被打磨出上寬下窄的弧度，組成一個個有趣的“小梯形”。作為日常時計，她柔軟服帖，佩戴舒適；高度拋光靈動搖曳的鏈帶，又令其分分鐘化身晚宴的耀眼配飾。

豐儉由人的配置

與現(xiàn)今一個系列多種尺寸的做法大相徑庭，此次伯爵Sixtie鎏金悅影系列只提供了一種尺寸：29毫米×25.3毫米，厚度6.5mm?；蛟S是呼應“小表風潮”，或許只是伯爵為更符合“佩戴的藝術”的巧合，我們且不深究。緊湊小巧的造型，輕松駕馭的尺寸，這是絕大多數(shù)擁有纖細手腕的亞洲女性的福音。

伯爵提供了四種選擇，從8.9萬的精鋼鑲鉆款，到10.4萬的間金款，再到25.2萬的玫瑰金款，以近30萬的玫瑰金鑲鉆款收官——可以說，涵蓋了不同的消費偏好。有意思的是，即便是定位為入門級的精鋼款，伯爵也為其表圈鑲滿了鉆石，表殼表鏈同樣做了高度拋光，一絲不茍的態(tài)度，是以最精湛的工藝打磨對待最基礎的表款。全然應證品牌第四代傳人伊夫·伯爵（Yves Piaget）的話：“時計首先是一件珠寶（A watch is first and foremost a piece of jewellery）?！?值得一提的還有系列里的間金款，俗語里的“金銀潤”卻易落入俗套，Sixtie鎏金悅影系列對于間金款的拿捏很是到位，材質色彩碰撞出極和諧的優(yōu)雅質感，設計功力可見一斑。

四個款式里售價最高的是玫瑰金鑲鉆款，但區(qū)區(qū)30萬，自然不會是伯爵的頂配——同系列，還有一款高級珠寶墜飾時計。這次表展上，全智賢優(yōu)雅佩戴的那一枚便是。這款墜飾時計在同樣小巧的梯形表盤之外，環(huán)繞以三圈扭索金飾外圈，表鏈同樣也運用了扭索金工。這種工藝復雜，從一縷金線入手，再逐一手工纏繞扭轉，全程至少耗時130個小時。高工藝所呈現(xiàn)的效果也顯而易見，是無以倫比的華貴感與獨特的伯爵式審美。當然，價格與前面的幾個日常款也不可同日而語。

運動表風靡的當下，伯爵并沒有隨大流，全新Sixtie鎏金悅影系列選擇的是一條更感性的道路：它既不刻意強調復雜功能，也不追求極限性能，這種“去工具化”的設計思路，恰恰呼應了60年代伯爵顛覆傳統(tǒng)腕表定義的野心——時計是身體的裝飾，而非束縛。目光聚焦于Sixtie鎏金悅影系列本身，你會發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)代人所追求的舒適與隨性，小眾與辨識度，傳承與復古，可以說，她全占了。

末了，我們回到“21世紀系列”的三大關鍵詞，似乎目前為止，“色彩”這一特征暫時還未出現(xiàn)于Sixtie鎏金悅影系列之上？如果你摯愛的伯爵是異域風情濃郁、有著獨特色彩和歡愉風格的那一類，那么，下一枚Sixtie鎏金悅影系列值得好好期待。

Vivian（新浪微博：@ctime_vivian）

表態(tài)網(wǎng)主編，畢業(yè)于華東師范大學編輯出版專業(yè)，在美食、培訓等行業(yè)任編輯多年后誤入鐘表圈，自此走上這條“不歸路”。

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